Historia streetwearu

Spisie treści

Trendy

W latach 2021-2022 oszacowano to w badaniu PwC i Hypebeast streetwear stanowi około 10% całego światowego rynku odzieży i akcesoriów. Ten ruch nie tylko spowodował, że trampki i bluzy z kapturem poruszyły rynek tak samo, jak torby, alezapoczątkował również proces „demokratyzacji” mody, gruntownie zmieniając dynamikę marek, od projektowania produktu do czasu wydania kolekcji. Ale co to jest streetwear? A skąd to się bierze?

Co to jest streetwear

Słownik Garzanti definiuje to jako «nieformalny i młodzieńczy styl ubioru, typowy dla chłopców uprawiających rap, skate lub break dance (np. szerokie i cienkie spodnie, czapki, bufiaste kurtki) ».

Kiedy i jak się narodził

Od lat siedemdziesiątych moda projektantów przestaje być jedyną możliwą modą. Subkultury młodzieżowe - od glam rocka po hipisa, po najbardziej naśladowany punk - określają swoje zasady dotyczące ubioru bez patrzenia na sugestie haute couture i prêt-à-porter, ale raczej wzorując się na środowisku, w którym żyją. Najbardziej charakterystycznym przykładem jest punk, gwałtowne i wolne od wszelkich konwencji, które zamieniają się w połamane, poszarpane, celowo noszone ubrania.

Streetwear to dalsza ewolucja tej koncepcji. Urodził się w Kalifornia wśród społeczności surferów i skateboardzistów, którzy preferują luźne i wygodne ubrania w połączeniu z trampkami i zaczepami pod koniec lat siedemdziesiątych w Nowym Jorku dzięki nowonarodzonemu ruchowi muzycznemu hip hop. Run DMC definiuje to po pierwsze: dresy z acetatu z lampasami, jednokolorowa koszulka, filcowe kapelusze, złote naszyjniki z dużymi zawieszkami, trampki. Dokładnie ubrania noszone przez mieszkańców Bronxu.

Tymczasem w 1984 r. Michael Jordan, jeszcze zanim został gwiazdą Chicago Bulls, podpisuje umowę z Nike na stworzenie własnej linii sneakersów, które mają stać się najbardziej rozpoznawalnymi na świecie: Air Jordan.

Dwóch ojców założycieli: Shawn Stussy i James Jebbia

„Kiedy byłem nastolatkiem, ubierałem Stüssy od stóp do głów każdego dnia. To było coś, na czym naprawdę miałem obsesję ”- powiedział Kim Jones, dyrektor kreatywny Dior Men w wywiadzie, który zapowiadał współpracę między paryskim maisonem a marką, która jako pierwsza uczyniła streetwear dobrze rozpoznawalnym stylem.Shawn Stussyurodzona w 1954 r. rozpoczęła swoją podróż na początku lat 80-tych w Laguna BeachW Kalifornii, gdzie robi deski surfingowe i T-shirty z nadrukowanym swoim nazwiskiem.

W 1984 roku narodziło się logo, które do dziś jest tak rozpoznawalne i swobodnie inspirowane logo Chanel. W 1991 roku Stussy otworzył swój pierwszy sklep w Nowym Jorku razem z Jamesem Jebbiąurodzony w 1963 roku i przyszły założyciel Supreme. Zaczyna się rozwijać w Europie dzięki wsparciu kolejnego bohatera tego świata, Luca Beniniego, założyciela sklepu Slam Jam. Przed odejściem ze swojej marki przedsiębiorca inicjuje podstawową cechę streetwearu, współpraca między różnymi markami, produkując kolekcję kapsułek razem z Carharttsymbol amerykańskiej odzieży roboczej.

W 1994 roku Jebbia otworzyła pierwszy sklep Supreme na Lafayette Street, także w Nowym Jorku. Jest specjalnie zaprojektowany dla deskorolkarzy, z produktami na ścianach bocznych i dużą przestrzenią pośrodku do swobodnego obracania się wraz z deską.

W 2000 roku Supreme otwiera się w Los Angeles, Londynie, Tokio, Nagoi, Osace i Fukoce. Sprzedaje odzież, dodatki i przedmioty minimalistyczne, charakteryzujące się logo z czerwonym tłem i oparte na precyzyjnej koncepcji: niedobór produktu. W rzeczywistości kolekcja nie jest rozpowszechniona dzięki sezonowym rytmom, szeroko stosowanym przez marki modowe, ale jest wydawany w małych „kroplach” raz w tygodniu. Spotkania zawsze odbywały się w czwartki o godzinie 11 czasu nowojorskiego. Sukces markidlatego opiera się na szumie, wyłączność polegająca na możliwości zdobycia drogiego (ale przede wszystkim rzadkiego) przedmiotu, robiąc bardzo długie kolejki przed sklepem lub w Internecie. Istnieje również wiele kolaboracji, które naznaczyły jej historię na przestrzeni lat: od wielkich nazwisk w sztuce i muzyce, takich jak Damien Hirst i Neil Young, po najbardziej odmienne marki, w tymNike, Samochody dostawcze, Północna twarz, Playboy, Levi's, Timberland, Stone Island i Louis Vuitton.

Kluczowy rynek: Japonia

Od końca lat 80-tych do początku 90-tych Hiroshi Fujiwara, DJ i miłośnik amerykańskiego streetwearu, jest pierwszym Japończykiem, który dołączył do słynnego międzynarodowego plemienia Stüssy i założył markę WYSTARCZAJĄCO DOBRY. Dlatego w Japonii pojawiły się pierwsze wpływy zachodnie, z których narodził się ruchUrahara, imiennik dzielnicy, w której szczególnie dominuje punk i hip hop. Innym wielkim bohaterem sceny jest Tomoaki Nagao, lepiej znany jako NIGO, były asystent Fujiwary i założyciel marki A Bathing Ape (BAPE). Jeszcze w 1993 roku Fujiwara i NIGO otworzyli słynny NIGDZIE sklep. W 2001 roku osobowość Fujiwary zostanie poświęcona dzięki współpracy, która jest nadal ukochana, ta z Nike. Dziś ma projekt na swoim koncie Basen Aoyama, sklep znajdujący się w przestrzeniach basenu prywatnego budynku w Tokio.

Geniusz Rafa

Najbardziej znany z pracy jako główny projektant Jil Sander, Dior i Calvin Klein (a od niedawna jako współreżyser Prady), Raf Simons wypuścił swoją homonimiczną i męską linię w 1995 roku: to jeden z pierwszych eksperymentów pomiędzy streetwear i krawiectwo. I chyba jeden z najlepszych.

Wewnątrz kultura muzyka punkowa, pojęcia wzornictwo przemysłowe, L 'wszechświat młodzieży i pod ziemią isztuka XX wieku. Niszowy projekt, który trwa z biegiem czasu i nigdy nie przestał wpływać na innych projektantów.

Rewolucja Virgila Abloha

Jest rzeczywiście data, konkretne wydarzenie, które oznacza przejęcie mody przez streetwear i jest to współpraca między Louis Vuitton i Supreme, w latach 2021-2022: rano w dniu premiery, 7500 osób w Tokio, 2000 w Londynie i 1500 w Sydney kupuje produkty z kolekcji.

Niedługo potem, w latach 2021-2022, Virgil Abloh wciela się w rolę dyrektora kreatywnego męskiej linii Vuitton, ostatecznie sankcjonując sukces nowej kultury, która łączy modę uliczną i luksus. Abloh od dawna współpracuje z raperem Kanye Westem, z którym rozsławił marki Pyrex i Yeezy. Wszystko to przed 2013 rokiem, w którym założył własną Złamana biel, z produkcją i siedzibą w Mediolanie, a obecnie częścią grupy strażników Ngg-New, z kolei należącej do Farfetch.

„Biorę tę metkę, streetwear i noszę ją jak odznakę. Odrzucam to jako termin wspólny. To tak, jakbyś próbował zdefiniować, co to słowo oznacza w modzie. Moim celem jest zrobienie obu tych rzeczy ». W tych słowach podsumowuje się twórczość Virgila Abloha: nie stylista w klasycznym tego słowa znaczeniu, ale dyrektor kreatywny, który potrafi sprawić, by kultura najmłodszych jak najwięcej komunikowała się ze światem luksusu.

I Demna Gvasalia

Równolegle do sukcesu Off-White ten z Vêtements rośnie- fenomen marki zrodzony z pomysłu Demny Gvasalii i jej kolektywu, który zadebiutował w Paryżu sezonem jesień zima 2014/2015. Punk powróciłDlatego widziane oczami zwolennika Martina Margiela i zmieszane ze współczesnymi potrzebami zorientowanych na produkt i bieżących trendów konsumenckich. Sukces marki jest tak szalony, że w latach 2021-2022 Balenciaga chce, aby Gvasalia została dyrektorem kreatywnym.